野菜・肥料・土

昨年秋、初めて茎が長く伸びる新顔のシュンギク「スティックシュンギク」を蒔いててみました。
スティックシュンギクはシュンギクのあの独得の香りと苦味が少なく、茎や葉が普通のシュンギクに比べて柔らかくで歯切れが良いです。
収穫してらそのままコップに挿してスティックサラダにして食べることができるとのことで、早速試してみました。シュンギク同様おひたしや鍋物としてもよいので使い道が大変広いです。


スティックシュンギクの露地栽培

◆畑の準備
日当たりと水はけのよい場所に種をまきます。
10日～２週間ほど前に１㎡当たり苦土石灰を２握りほどをまいて荒起こししておき、１週間ほど前には元肥として１㎡当たり完熟堆肥２ｋｇ～３ｋｇ（ピートモスやヤシがらでも可）と発酵油かす、化成肥料を２～３握り施しておきます。
堆肥を入れると水持ちがよくかつ排水がよい土になります。
このときは（１週間ほど前）私は冬に作っておいたぼかし肥料と化成肥料を使います。


◆蒔く時期
秋の栽培では8月中・下旬～9月上旬、春は4月中旬～5月がまきどきです。
秋は遅くなるとさぁ収穫というときには寒さが訪れてあまり収穫が望めません。
暑い時期なのでまだまだと思っていると収穫が少なくなってしまいます。
そういう私もいつも遅れがちです。今年は旧盆が終わったらすぐまく予定です。

◆種まき
ばらまき、すじまき、点まきができます。
まき終わったら軽く土をかぶせ、たっぷり水をかけます。
種子は好光性なので覆土を厚くすると発芽が不良となるので軽く覆土します。
秋蒔きで多少厚めに蒔いて間引きしながらサラダにして食べたらクセがないので美味しかったですよ。
春はトンネルで被覆すれば1ヶ月は早く種まきができます。
その場合は土壌に十分水やりをしておき、トンネル被覆をはずしません。
日中、トンネル内が暑くなってきたら（4月中、下旬）、トンネル被覆をはずします。
そのあと不織布などの被覆資材でトンネル掛けして成虫の侵入、産卵を防ぐとよいでしょう。

◆水やり
乾燥すると芽の出が悪くなるので注意します。
夏に種を蒔くときは乾燥に注意します。

◆間引き
いずれも触れ合う程度に間引きをします。私はいつでも混んだら間引きという具合にしています。

◆肥料
様子を見て肥切れさせないように育てます。
液体肥料や化成肥料を施しています。

◆収穫
大きくなりすぎると茎が硬くなるので、サラダには早めに収穫します。
天ぷらや炒めものには25～30㎝になったものを。
あまり大きくすると食味は落ちます。

◆病害虫
少量の栽培なので、春、秋ともに病気はほとんど発生しませんでした。
シュンギクは長雨などの多湿条件下では糸状菌（かび）関係の病気が発生しやすいということです。
スティックシュンギクも同じだと思われます。
シュンギクにはたまにアブラムシ、ハモグリバエ、ヨトウムシ、ネキリムシが発生することがあります。
これらもスティックシュンギクにも当てはまるのではと思いますが・・・
まだ２回だけの栽培なので、どうだか断言はできません。

　
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スティックシュンギクのプランター栽培

種をまいたら、その上に新聞紙をかぶせます。種の飛散を防ぎ、水分も保たれ芽がそろいます。
発芽までの日数は、暖かい時期で3～4日、寒い時期で5～6日ぐらい。
発芽したら芽が間延びしないようにすぐに新聞紙をはずします。

その後は乾いてきたら（２～３日に１回位の割合）、水を与えます。
私は畑とプランターに同時に蒔いて見ましたが・・・



プランターのスティックシュンギク　　10-12

あれっ？なんでリシマキア・ファイヤークラッカーのところにシュンギクが生えてきたのだろう？
不思議なことがあるものだと思いました。
・・・・まことにお恥ずかしい話ですが、スティックシュンギクのタネをまいていたのを忘れてしまって、後からリシマキア・ファイヤークラッカーの苗を植えてしまったのでした　(/ω＼) ハジカシー

仕方がないのでそのまま育てることにしました。



プランターのスティックシュンギク　10-25

間引きしたあとは、化成肥料と油かすなどを追肥し、肥切れさせないように育てますが、リシマキア・ファイヤークラッカーもあるため、そのまま・・
ぼかし肥料をたっぷり入れたのでよく育っている。　　おいしそう！

プランターのスティックシュンギク　　11-3
スティックシュンギクは下のほうの葉と葉の間の茎の部分が、育つにつれてどんどん伸びていくシュンギクです。　　　　　　　　　



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畑のスティックシュンギクは１月になるともう寒さで無残な姿に・・・1-10

上と同じ日の軒下のスティックシュンギク
夜と寒い日はだけちょこっと保温してみたのですが・・・まだ霜に当たらないためかグリーンです。
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毎日遊びにきていて、とうとう我が家の居候ニャンコになってしまった３匹の猫のうちの１匹。
この３匹の猫にこのステックシュンギクのプランターが格好の昼寝の場所にされてしまいました。
こんな狭いところに交代で寝ています。　　　

スティックシュンギク　1-25
軒下のプランター。上のほうはまだ緑色が残っていますが相当弱っている。
やっぱり真冬は軒下でもシュンギクやスティックシュンギクは保温なしの栽培は無理でした。
野菜の栽培は無理な時期は避けて適期に・・・が基本です。

ピーマンの収穫　　2008/9-16
普通のピーマンは２本だけなのに食べきれないほど収穫しました。
取り残したピーマンが赤くなっていました。


ピーマン
中南米原産のナス科トウガラシ属
トウガラシ類の品種分類は、甘味種と辛味種に大別されます。
甘味種の代表が一般的に流通しているピーマン（シシトウ、カラーピーマン）です。　
辛味種のタカノツメ（鷹爪）、ヤツブサ（八房）、フシミ（伏見）辛など香辛料として利用されます。

熱帯アメリカ原産のトウガラシがヨーロッパを経て日本へ渡来したのは、16世紀のころ。
明治初期になって、ピーマンも含めてさまざまなトウガラシが欧米から導入されました。
辛味種が広く栽培されるようになったのに対し、ピーマンはさほど普及しませんでした。
一般家庭の食卓にものるようになったのは昭和30年代後半のことです。

私の子供のころの記憶も、キュウリ、トマト、ナス、キンマクワ（ウリ）、スイカ、メロン（みずほ）はありましたが、ピーマンは畑になかったです。
この辺でピーマンが普及したのはいつのことでしょうか？　
不思議なことにピーマンを初めて食べた記憶、初めて畑で作った記憶がありません。
あまり感動しなかったということでしょうか？

カラーピーマンのことをパプリカとよんでいますが、そう呼ぶのは日本だけで、パプリカはハンガリー語でトウガラシ全体を指す言葉だそうです。私もこれからパプリカと呼ばないでカラーピーマンと呼びます。
オレンジ・黄・紫・茶といった色の品種もあります。
カラーピーマンは特定の品種を完熟させた果実で、カロテンがピーマンの３倍もあるそうです。
でも普通のピーマンも完熟させれば赤くなります。普通の完熟のピーマンは肉厚ではありません。

ピーマンは高温を好んで多湿と乾燥には弱いので、冬～春にかけてはハウス栽培が行われています。温暖な気候の宮崎県と高知県で特に栽培が盛んで国内で冬～春に出回るピーマンは両県産のものが多いです。
露地もののピーマンは５月頃に植え付けされ、７月から10月頃にかけて収穫されます。
我が茨城県は作付面積、生産量の日本一（2006年）だそうです。
鹿島地方砂丘地帯の神栖地区（旧波崎）が有名です。

ピーマンの育て方

　トウガラシ類の苗の勢ぞろい　　5-11
黄色のカラーピーマン１本、シシトウ１本、日光トウガラシ１本、普通のピーマン２本は畑に植える。
赤のカラーピーマン１本、甘長トウガラシ１本は鉢植えにしました。（どのくらい収穫できるかの試み）

家庭菜園のように少ない苗なら苗は購入した方がいいと思います。
苗を選ぶ時には、節が詰まっていてがっちり育ったものが良く、病気・害虫の被害を受けていない第一花の開花直前で葉数が７～８枚ついている苗を選びます。

◆場所
３～４年ナス科を作っていない場所にします。連作をしないということです。
日当たり、水はけのよい場所で育てます。
植えつけの２週間前までに全面に１㎡あたり150ｇの石灰をまき、１週間前には１㎡あたり３ｋｇの完熟堆肥、、１㎡あたり100ｇの緩効性肥料を混ぜて良く耕します。（目安なので畑によって増減します）

私は完熟堆肥の代わりに自前のぼかし肥料を１株あたりバケツで３杯ぐらいです。
鉢植えにいたってはぼかし肥料だけで植えています。
生育期間が長いので、元肥の半量は全体に混ぜ込み、半量は緩効性の化成肥料を株まわりに混ぜておき、畝を立てます。

ピーマンは高温を必要とし、寒さに敏感な野菜なので、暖かくすると活着や初期生育がよくなります。
※ピーマンやトウガラシは28～30℃が適温です。
地植えをするのにはまだ早い時期に小さな苗を購入し根詰まり状態のときは、ふた回り大きなポットに植え替えをして家の暖かな場所で育てます。

マルチングをして地温を高めておいたり、乾燥させない方法もありますが、私は次のようして栽培しています。

最低気温が１０℃、地温が１５℃になるころが植え付けの適期です。
一般の露地栽培では、5月中旬が目安です。
この辺だは（茨城・つくば）ではゴールデンウィークごろになるとみなさん植え付けをします。
まだ強風や遅霜、雨の降る日、気温が低い日があるので、このようにして保護すると安心です。
肥料の空き袋は厚みがあり丈夫です。上下を切って棒を３～４本ぐらい垂直に挿します。
保護ができないときはあわてないでもう少し待って植え付けをします。

上記のような天気の悪い日はこのように洗濯バサミで袋の上を挟んでしまいます。
中は暖かくなっているのでピーマンがよく育ちます。
暑くなった日は袋を外すか上に洗濯バサミで止めておき、風通しをよくします。
ピーマン、ナス、トマト、キュウリなどもそうしています。
全部の苗を合わせても何本も栽培するわけではないので、これで十分です。
乾燥しているときの水やりや追肥も袋の上から楽々できます。


◆植え付け
植えつけは株間60～70cmくらい。
我が家ではぼかし肥料をたっぷり施すので80ｃｍはとっています。株が大きくなるのでこのぐらいの間隔が必要です。
カラーピーマンの場合は普通のピーマンより株間が少なくてもいいようです。
若苗を購入したときは、ふた回り大きめのポットに鉢替えし、液肥などで大苗に育ててから植えた方が、その後の生育・収量がよくなります。

植え付け後に仮支柱を立て、苗が倒れないようにする。その後、本支柱を立てて誘引する。
早植えをしたときは、上のように袋で保護するかマルチやホットキャップなどで保温します。


◆仕立てかた



↑
１番花のついたあたりの３～４本はそのまま自然に伸ばし、それより下のわき芽は早めに摘み取ります。いろいろな整枝の方法があると思いますが、今までそのくらいしかしませんでした。
また弱々しい側枝は早めに間引いて、株全体の日当たりをよくしてやります。


◆水やり
梅雨明け後の高温乾燥期には水やりをしたり、マルチングをした場合も上に敷きわらなどをします。


◆肥料
追肥は、植え付け半月後に第1回を、その後15～20日に1回の割で、計3～4回与えます。
化成肥料を一掴みぐらいずつ追肥します。
2～3回目になると生育盛りとなり、収穫も増えてくるので増量していきます。
水やりを兼ねて液肥を追肥してもかまいません。
化成肥料を施す時は、同じ場所に繰り返し行うのではなく、場所を変えて与えるようにします。

主枝のみ支柱をしていたのですが、こんなにたくさん生ったのであわてて支柱をしました。

これは黄色のカラーピーマンですが、支柱をきちんとしていなかったのでピーマンの重みで折れてしまった。ピーマンは枝が折れやすいのです。
着果数が多くなると果実の重みで枝が折れたりするので、支柱からヒモでつり上げるように早めに誘引しておきます。

9-16
↑
普通のピーマンも枝が折れそうになっていたので、思い切り３本ぐらい大きな枝を切り戻した。　　

時期的に遅いかと思ったが、すぐわき芽が出てまた１ヶ月も経たないうちに実が生り始めた。
↓

10-4

◆収穫
花が咲いてから１５～２０日の若い実を収穫するようにします。
そのまま収穫しないでおくと完熟して赤くなります。
普通のピーマンは赤くなってもカラーピーマンのように果肉が厚くはなりません。
赤くなるまでおくと株が相当消耗して茎葉の生長が抑えられ、収穫数が少なくなります。
若どりして、たくさん収穫したほうがいいと思います。


◆病害虫
ウイルス病にかかりやすいので初期のアブラムシ防除は充分行います。
タバコガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、テントウムシダマシ、ホオズキカメムシの被害があります。
我が家では気にするほどはないので、ホオズキカメムシのときは手で捕獲しました。
ガムテープなどで、ペタペタくっつけてもよろしいのでは・・・

穴が開いている。　　　7-31
穴がひとつのときはまだ虫が入っている。穴がふたつのときは出てしまって虫がいないらしい。
このときそれを知らずに確かめず捨ててしまった。

外側は皮が薄く、白っぽくなっている。　　9-10

ピーマンの中を見るとこの虫が・・・タバコガ？オオタバコガ？　　大きな糞でびっくり！
タバコガが主にピーマンを食し、オオタバコガはトマトに多いといわれているそうですが。

ホオズキカメムシはナス科植物やヒルガオ科の植物に寄生します。
生態については十分明らかになっていないが、年間の発生回数は２回程度と思われる。５月頃から出現し、葉裏に黄褐色の卵を数粒～数十粒の塊で産卵する。ふ化幼虫は葉や茎に群生して吸汁し、成長すると分散する。新成虫は７月頃から現れる。夏から秋にかけてもう１回成虫が現れる。茎のところに群がって汁を吸います。

カメムシのような大きな害虫対策の基本は、見つけ次第「捕殺」することです。
ガムテープなどの粘着テープの粘着面を表にして輪を作り、輪の中に指を入れ、虫を粘着面で捕らえるなどの工夫をすると良いでしょう。
ピーマンの収穫目標は一株５５～６０個（畑の場合。プランターでは３０～４０個）

ピーマンの葉の裏にホオズキカメムシの卵。黄褐色の卵を数粒～数十粒の塊で産卵する。

↑↓まだたくさん生っていたのに油断していたら霜害でこんなになってしまった。
　　
　　今までたくさん生ってくれてありがとう！

ピーマンは油いためや肉詰め料理、サラダや薬味とか揚げ物、漬物や煮物にもなります。

ミニ野菜とは成長しても通常の半分程度の大きさにしかならない野菜のことです。
通常より小さなサイズで成長が止まるように品種改良されています。

市場に出回っている各種の「ミニ野菜」は、いずれも普通の大きさの野菜を若いうちや小さいうちに収穫したものではなく、ミニサイズ専用の品種なのです。
ですからミニサイズでも完成された野菜なのです。
ミニ野菜だから味も薄いだろうと思うなかれ・・・ミニ野菜は普通サイズの野菜に負けないうま味や香りを持っているのです。

昔はミニ野菜というと出来損ない野菜とか生長の途中の野菜と思われていました。
ところが近年、ミニ野菜は新しいタイプの野菜と認識されているようです。

ところでどうしてミニ野菜が人気がでてきたのでしょう・・・
ミニ野菜は皮をむいたり、切ったりする必要がない野菜が多いので、調理時間も大幅に短縮でき、小さいので新鮮なうちに食べきることができます。
しかも使う分だけそのまま使いきり、残りは丸ごと残しておけるため通常の野菜より日持ちをするものが多いという利点があります。
単身者や家族が少ない人にはとても便利ですね。

栄養成分から見れば通常の野菜とほぼ同じですが、ミニ野菜は皮や根、種まで食べられるものが多いため、１本分含まれている栄養素をほぼ取ることができます。
食べる時点では通常の野菜より栄養があるというわけです。
最近増えているカット野菜のように、カットした部分からの栄養が流出することもありません。
サイズが小さいミニ野菜なら多くの野菜をいっぺんに摂ることができるので、栄養分をバランスよく摂取することが可能。

野菜の形がそのままの付け合わせや飾りつけにも使うと新鮮でおしゃれな感じですよね。
最近ではおしゃれなカフェやレストランなどでもよく使われているようです。


家庭菜園やベランダ、バルコニーなどで作れるミニ野菜
ミニレタスのマノア、 ミニダイコン、ミニゴボウ、ホウレンソウ、ミニチンゲンサイ、
ミニニンジン、ミニ苦瓜（ゴーヤ）、小茄子、サツマイモ、タマネギ、ミニキャベツ、芽キャベツ、ミニカリフラワー、茎ブロッコリー
ベビーリーフ、サラダミックスなどの葉ものも若どりできるし、手軽に作れます。


貸し農園など畑の場合
上記のほかにミニスイカ、ミニカボチャ、サツマイモ、ミニトウガンなども作れます。


我が家でも栽培しているミニ野菜

ミニチンゲンサイ



ミニダイコン（ころ愛）



マンションなどでも小型のプランターで栽培できるベビーリーフ



茎ブロッコリーも一つ一つがミニブロッコリーです。

2009年春に栽培したミニキャベツは花用のプランターに３個、畑に１０個ぐらい植えたでしょうか・・写真がなくなってしまったので、正確な栽培日記は省略しますが、思いのほか簡単で美味しかったです。
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2010年には少し残ってた種をまいて、畑とプランターに育てました。現在まだ収穫には至っていないのでまとめていません。
そのほかミニハクサイやミニカリフラワー、ミニスイカ、ミニカボチャなども育てています。

食べても育てても楽しめるミニ野菜はビギナーのかたにおススメです。
マンションなどでも小型のプランターで栽培できるし、また狭い庭でも育てることができます。
簡単に栽培でき、短期間で収穫できるという手軽さもいいですね。
最近では栽培に必要な種から容器、土までがセットになったミニ野菜栽培キットがヒットしているということです。